De Kota Kinabalu hasta Pulau Kapas

Kota Kinabalu

El trayecto en bus hasta Kota Kinabalu fue de 9 hora exactamente, por lo que a las 5:30 de la mañana llegamos al destino.

El billete nos costo 75MYR por persona con la compañía "Manis Express" y lo reservamos por teléfono el día antes.

Nos esperábamos un bus nocturno de esos que tiene los asientos años, de filas de 3, pero no fue así, vimos que la compañía que ofrecía estos asientos era "Manis Line". ¡Escogimos mal!

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Submarinismo en Sipadan, Borneo

El 3 de setiembre fue un día totalmente perdido en el viaje a Semporna, en la provincia de Sabah.

Semporna a 40 minutos de Tawau (el aeropuerto más cercano), es el pueblo que esta más cerca a la isla de Mabul, y Mabul es la isla con más alojamientos asequibles más cercana a la reserva natural de la isla de Sipadan.

Como no queríamos perder más de un día en el trayecto hasta Mabul tuvimos que hacer lo siguiente:

1.- Avión de Kuching a Tawau (159MYR los dos, comprado un par de días antes de la salida). No hay vuelos directos por lo que tuvimos que hacer escala en Kota Kinabalu. Salimos a las 12:00 y llegamos a Tawau a las 17:30.
2.- Taxi del aeropuerto Tawau a Semporna (25MYR por persona). No encontramos autobús público, por lo que nos subimos en una minivan de un resort, a la que le sobraban dos sitios.
3.- Noche en Semporna, en el Scuba Junkie backpackers (95MYR). Un poco cutre...

Isla de Mabul

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Borneo, Kuching y parques de Sarawak

Durante tres semanas vamos a estar recorriendo la parte Malaya de la isla de Borneo, por lo que leímos, es una zona bastante virgen llena de parques naturales, no parece estar masificado por el turismo. ¡Veremos si es cierto!

Nuestra idea principal es visitar las siguientes zonas:

Como ya os hemos introducido un par de veces Malasia, acotaremos la información a Borneo, así que para no perder la costumbre..

Primero un poco sobre Borneo

Borneo es la tercera isla más grande del mundo, esta ubicada entre la peninsula de Malasia e Indonesia. De hecho Borneo se encuentra dividida en tres países: Malasia (región de Sarawak y Sabah), Indonesia y Brunei.

En la zona Malaya, hablan Malayo, Chino (hay una fuerte presencia china) e Inglés, conviven las religiones musulmana, hinduísta y el budismo.

Como en el resto de Malasia la moneda local  es el ringgit malayo (RM), 4,5 RM son un Euro (ha cambiado un poco desde la ultima vez que estuvimos).

Kuching

Como nos sucede cada verano, no somos demasiado previsores, así que dos meses y medio antes de partir, compramos el billete de ida y vuelta a Kuala Lumpur (580€ por persona) con escala en Dubai.

Como llegamos sobre las 10 de la noche a Kuala Lumpur, no teníamos ninguna opción de llegar a Borneo el mismo día, por lo que tuvimos que dormir cerca del aeropuerto, en el Lepak Guest House (80RM, muy justo el sitio, pero hizo el servicio que tenia que hacer). Hay muchos vuelos diarios de Kuala Lumpur a Kuching, por lo que teníamos varias opciones a escoger. Finalmnete por 20€, con AirAsia, a las 8 de la mañana salimos hacia Kuching.

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De vuelta a Delhi

Jaipur

Seguimos en Jaipur, y hoy toca separarnos. Mario y yo nos quedaremos un día más, pero Daria y Claudia, al mediodía se irán con Sachin hacia Agra, harán una visita relámpago al Taj Mahal, un templo maravilloso, el cual ya visitamos la primera vez que estuvimos en India y sin duda es espectacular.

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Rajasthan, de Udaipur a Jodhpur

Udaipur

El vuelo con AirAsia (67 euros por persona) debía salir unas horas antes de la hora a la que realmente partimos, pero con una semana de antelación nos avisaron de que habría una hora de retraso. Aún y salir a las 10:30, no llegaríamos a Udaipur hasta las 17:30, no habían vuelos directos, con lo que tuvimos que realizar una escala de 3 horas en Delhi,

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Redescubriendo India. Benarés la ciudad sagrada

Navidades en la India

Des de el primer momento que volvimos de México empezamos ha plantear nuestro próximo destino, evaluando opciones y añadiendo las ganas que teníamos de Asia nos decantamos por volver a la India.
Hace ya 6 años de aquella primera visita, y de la que sin duda, nos marco profundamente.

Agra, India, 2010

En esta ocasión también vamos en muy buena compañía, con Claudia (que repite) y Daria.

Tenemos en total 13 días, los cuales hay que planificar bien si queremos visitar parte del Rajastán y Beranés. Para empezar, la idea es volar desde Delhi a Beranés y de allí un vuelo hacia Udaipur. Para poder movernos con agilidad, en Rajastán, alquilaremos un coche en cuanto lleguemos a la India.

Primero un poco sobre la India:

La población de India ronda alrededor de los 1.240 millones de habitantes, de los cuales la mayoría son Hindúes, otros muchos Islámicos, unos pocos Cristianos y algunos Budistas, Sijistas y Jainistas. El idioma oficial es el Hindi y el Inglés, aunque depende de la región hablan otras lenguas.

¡Con tanta gente da para mucha variedad de todo!

El clima en diciembre-enero es algo más refrescante que en verano en Rajastán, mínimas de 15C y máximas de 27C.

La moneda son las rupias indias (INR o ₹), 1€ son 74 rupias.

Delhi

Compramos los vuelos de ida y vuelta a Delhi unos 3 meses antes de partir, lo que hizo que pagáramos alrededor de 700€ por persona. Volamos con Emirates que no esta nada mal.

Delhi es una de esas capitales o ciudades inmensas de las que no nos gusta perder demasiado el tiempo, pero por tema de horarios no nos quedó otra que pasar nuestra primera tarde y noche allí.

Llegamos a mediodía a Delhi y lo primero que decidimos hacer fue ir directos al hotel a dejar las mochilas, así que tomamos un taxi por 500 rupias hasta el hotel Mehra Residency at the airport, por 4800 rupias la noche. Reservamos en este hotel pensando que estaba cerca del aeropuerto, ya que temprano al día siguiente teníamos el vuelo hacia Benarés, resulto que no estaba tan cerca como creíamos...

La idea de lo que quedaba de día era pedir información de trenes y coches en la agencia oficial del gobierno y visitar algún monumento de la ciudad.

En el hotel nos explicaron que podíamos tomar el metro (rápido) hasta el centro de la ciudad, y así hicimos, por 20 rupias y en 20 minutos estábamos en el centro. Lo primero que nos llamó la atención es que en el mismo metro, para acceder, hay que pasar un control como el de los aeropuertos, dónde miran que no lleves ni explosivos ni armas. Si a esto le sumas que en el centro hay miles y miles y miles de Indios que toman el metro resulta que se forman colas increíblemente largas.

Llegamos a la estación central dónde queríamos información de trenes y ubicar la agencia del gobierno, pero en el momento de entrar a la estación, un hombre que nos vio un poco perdidos se nos acercó y nos pregunto si queríamos ayuda muy amablemente. Le explicamos lo que buscábamos y nos indico que la agencia no estaba allí, lo contrario que decía la Lonely Planet.

Decidimos fiarnos del buen hombre, tomamos un rickshaw por unos pocas rupias que nos dejó en la dirección que nos había dado el buen hombre. Una vez dentro nos dimos cuenta que esa no era la agencia que buscábamos... aún y así no disponíamos de mucho tiempo para reservar trenes, es época de vacaciones y los indios viajan mucho.  El hombre de la agencia (un poco pesado y escandaloso) nos mostró que no habían asientos libres para el tren que necesitaban Claudia y Daria para viajar a Agra el día 6 de enero (nosotros no iríamos con ellas ya que ya visitamos Agra en el 2010).

Puesto que la única opción viable era coche, nos insistió mucho en que alquiláramos ya uno, ya que podría ser que no encontráramos ninguno disponible más adelante. Nuestra idea era alquilar el coche en Udaipur, pero al final nos acabó convenciendo y lo contratamos con él. Después de regatear durante un buen rato, finalmente alquilamos un coche con conductor para 6 días, de Udaipur a Delhi, por 440€ en total, la mitad a pagar en el momento y la otra mitad en cuanto nos recogiera el conductor.

fuerte de Delhi

La tarde había pasado volando y ya nos nos quedaba demasiado tiempo para visitar, volvimos al metro  (10 rupias) y nos dirigimos hacia el fuerte de Delhi, ya estaba cerrado pero dimos una vuelta por los alrededores y volvimos hacia el hotel.

Benarés/Varanasi

A las 6:30 puntuales salimos hacia Benarés en un avión de elices de la compañía Spice Jet (30€ por persona) y en menos de hora y media llegamos.  El aeropuerto de Varanasi se encuentra a 24km de la ciudad, no habían autobuses hasta allí por lo que teníamos que tomar un taxi (600 rupias hasta el centro).

Los coches no pueden acceder al centro de la ciudad, con lo que nos dejo justo en la entrada y desde allí andamos alrededor de 1km hasta llegar a la guesthouse dónde teníamos reservada dos habitaciones, en el Ganpati Guesthouse (18€ cada una), justo delante del río Ganges. Sin duda sería el mejor alojamiento en el que estaríamos en todo el viaje.

En cuanto llegamos al hotel, subimos a la terraza que da al Ganges, miramos hacia la izquierda dónde se podía apreciar el crematoria principal y luego hacia la derecha dónde se concentra una gran actividad a la orilla del río. Des de es mismo instante la ciudad empezó a fascinarnos, había algo en el ambiente que nos hacia respirar a calma, aunque las callejuelas del centro siguen siendo un autentico caos indio.

El Ganges es el sitió más importante de la ciudad, es el río sagrado del hinduismo. Para los hindúes las aguas sagradas (pero contaminadas) del río absuelven sus pecados. Los vimos bañándose, limpiando la ropa e incluso cepillandose los dientes en el río.

El Ganges representa a la diosa hindú Ganga.

Son muchos los hindúes que llegan a Beranés a morir, ya que morir allí y ser incinerado a orillas del Ganges garantiza que la persona no volverá a reencarnarse.

Las orillas del río están repletas de Ghats, que son las escaleras que van des de el río hasta una entrada o puerta enorme.

Pasamos 3 días muy intensos (si hubiéramos tenido más tiempo nos habríamos quedado una semana) dónde aprovechamos cada minuto que teníamos. 

Cada día de 18:00 a 19:00 realizaban el festival Ganga Aarti, se trata de un ritual que utiliza el fuego como ofrenda. Al finalizar el ritual muchos hindúes se acercaban al río dejando ir cuencos con una vela y flores. Observar la cantidad de cuencos flotando en el río hace que la atmósfera sea mágica.

Recorrimos la ciudad visitando varias veces el crematorio principal, situado en uno de los Ghat a orillas del rió, consta de varias terrazas y según nos contaron se pasa las 24 horas funcionando.
Nos dejó sin habla.

El difunto es llevado en procesión a través de las estrechas calles del barrio Chow, una vez llega al crematorio es bañado en el río antes de colocarlo encima de un altar de madera. Cuando lo prenden fuego puede tardar más de 3 horas en quemarse. 

Benarés no es una ciudad turística aunque hay diversos templos que se pueden visitar, el más importante el templo dorado, Golden Temple (del cual nos advirtieron de que tan solo podíamos llevar el pasaporte y algo de dinero, nada de cámaras ni mochilas), a pesar de que había mucha colar para entrar, al ser turistas no dejaron acceder sin tener que esperar.


Antes de entrar al templo pasamos por el detector de metales y el registro de rigor y nos hicieron esperar en una pequeña oficina, dónde nos tomaron todos los datos del pasaporte y nos hicieron descalzar (calcetines incluidos).

Nos esperábamos un templo muy grande, pero era un recinto más bien estrecho, lo más destacable son sus dos torres doradas. Lo que si nos sorprendió fue que estaba lleno de gente, como un enjambre de hormigas, andando rápido en fila de un lado a otro y llevando sus ofrendas de flores y leche (o algo parecido).

Una de las tardes, al no tener demasiado tiempo tomamos un rickshaw, durante dos horas (500 rupias, no regateamos demasiado), que nos paseo por los distintos barrios de la ciudad así como los templos más alejados, como el templo de los monos, el templo Rojo, el templo Tulsi Manar y el campus de la universidad.

Tulsi Manar Temple

Nos queríamos acabar nuestra estancia en Beranés sin antes navegar por el río Ganges, algo que recomendamos hacer. 

Trafico de Varanasi -fuera da la zona antigua

Alquilamos una barca (400 rupias por trayecto), que contratamos en nuestra guest house, para pasear a través del río durante el anochecer y en el amanecer. Fue una hora por trayecto, pero nos hubiéramos quedados horas y horas contemplando toda la actividad que sucede cerca del río. 

Por la noche nos acercamos al crematorio, dónde las hogueras no cesaban e iban acompañadas de la música de los festivales que hay a los alrededores.

La ultima travesía a través del río la dejamos para el día que nos íbamos, a las 6 de la mañana subimos de nuevo a la pequeña barca que nos llevo hacia el otro lado del río, nos dio la sensación que el movimiento de la ciudad no descansaba nunca, todo el mundo seguía activo, Llegamos hasta un segundo crematorio, un poco más pequeño que el principal y sin demasiada actividad.

Durante el paseo pudimos contemplar un bonito amanecer, un muy buen final para una ciudad tan especial.

Sin perder tiempo a las 7:45 tomamos un taxi de vuelta al aeropuerto (1 hora de viaje) ya que a las 10:30 salia nuestro próximo vuelo, hacia la provincia de Rajastán, a Udaipur más concretamente. Habíamos empezado muy bien el viaje y queríamos que el siguiente destino fuera igual de especial que el primero, en unas horas lo sabríamos :).

Lo dejamos aquí hasta el próximo post!

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Sudeste Asiático y Japón

Y ahora toca el video-resumen de nuestro superviaje de 6 meses!! Más vale tarde que nunca!

Que ganas de volver a hacer otro...

                   Link to Vimeo.

Esto no quiere decir que acabemos.. pero tardaremos más en actualizar el blog... ya estamos planeando nuestra aproxima escapada, aunque no será tan larga será igual de interesante, seguro!

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Tokio, un buen final

Antes de llegar a la masificada y concurrida ciudad de Tokio hicimos un paréntesis de un día para ir al monte Koya (Koya-san).

Koyasan

El monte Koya es el centro del budismo Shinghon, introducido en Japón en el año 805 por Kobo Daishi, una persona de las más importantes dentro de la religión japonesa. Todo el pueblo se encuentra lleno de templos, y a destacar hay uno de los cementerios más importantes y bonitos de Japón.

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Kyoto, respirando puro Japón

El titulo del post esta extraído de un email que nos mandó Josep, nos redactó una buena guia a seguir con muchos detalles útiles, y acabó con el párrafo de Kyoto con este titulo. No le faltaba nada de razón.

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De Hiroshima a la enorme Osaka

A- Hiroshima  B- Miyajima  C- Osaka

Desde Kanazawa cogimos un tren hasta Shin-Osaka y desde allí un Shinkansen (tren bala) hasta Hiroshima en la otra costa, en total tardamos 5 horas de viaje entre el cambio de tren y todo. Pero estuvimos entretenidos durante el viaje y Mario probó uno de esos kits de comida que venden por todas partes, un bento.

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こんにちは - Kon'nichiwa. ¡En Japón!

Un poco sobre Japón...

Como todos sabéis su moneda es el Yen, 100 Yens son 0.77 €.
Mayoritariamente son budistas o sintoístas.

El significado literal de Japón es "el país del sol". Actualmente viven alrededor de 127 millones de personas, se encuentra en la posición numero diez de países más numerosos del mundo.

A diferencia del resto del viaje por el sudeste asiático la ruta por este país va a ser más de "pim-pam" un día en un sitio y el siguiente en otro, excepto en Kyoto y Tokio. Es un país donde hay muchas cosas y 18 días se nos van ha hacer cortos.

Llegamos a Tokio, después de 7 horas de vuelo (el billete de avión costó 100€ por persona con AirAsia, fue una oferta que salió en Diciembre del 2012) desde Kuala Lumpur en Malasia.

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Malasia, de Penang a Perhentian y Kuala Lumpur

Acabamos por donde empezamos, Malasia 

Es la segunda vez que volvemos a este país, y lo hacemos con muy buen recuerdo de la vez anterior.

Pero también explicaremos un poco de lo básico del país como siempre: De mayoría son musulmanes. Aunque su capital, Kuala Lumpur, es multicultural.

Su moneda es el ringing malayo (MYR), 40 MYR son 1 Euro y su lengua el Malayo, bastante gente sabe inglés aunque sea un poco.

Penang - George Town

El viaje des de Koh Phi Phi fue muy largo, salimos a las 9 de la isla y nos dijeron que a las 8 de la tarde estaríamos en Penang. Pero no fue así…

En el puerto de Krabi nos estaba esperando una minivan con la que viajamos hasta Hat Yai y allí cogimos otra hasta el destino final. Íbamos 12 personas en la minivan, todos asiáticos menos nosotros otro chico inglés, parecía que fuéramos ilegales a cruzar la frontera…

Al llegar a la frontera estuvimos en un caravanon de dos horas para cruzarla, resulta que al ser año nuevo Sonkran, mucha gente volvía de vacaciones de Tailandia a Malasia, esa fue nuestra suposición pero quizá simplemente es que es así cada dia...

A las 10 de la noche al fin llegamos a Penang, rectifico a las 11 porque en Malasia es una hora más, nos pusimos rápido a buscar alojamiento y encontramos el Guest Inn Muntri (60MYR /15€). Una guesthouse muy acogedora aunque con lavabo compartido pero muy limpio.

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Cambiando planes... Railay y Koh Phi Phi

Pues bien, poco antes de ponernos de camino a Khao Lak (puerto para llegar a las isla Similan) recibimos respuesta de una de las escuelas de buceo a la que previamente habíamos contactado para pedir presupuesto sobre unos buceos.

Como os podéis imaginar estos ya no son precios de Koh Tao, aunque seguramente el sitio valga la pena, tres buceos en un día salían alrededor de $180.

En el bus de camino a Khao Lak, Mario le estuvo dando vueltas, y a pesar de la ilusión que le hacia hacer submarinismo en las islas Similan y poder ver a un tiburón ballena o a una manta gigante, después de hablarlo decidimos dejarlo para otro viaje, no íbamos a encontrar otra escuela con mejores precios. Además había que sumar el factor tiempo… estaba lloviznando y tenia pinta de ir a peor.

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¡Otra vez en Tailandia! Rumbo a Koh Tao

Bangkok

Dejamos Vietnam para empezar la ruta de playas en el sur de Tailandia, aquella ruta que debíamos hacer en principio en el mes de Enero, pero que decidimos dejar para mas adelante a causa de estar en plena temporada alta y encontrarnos Bangkok saturada de gente.

De momento parece que fue una buena decisión, para empezar en Bangkok encontramos la mitad de gente que la primera vez que estuvimos. Pero todo no se puede tener y esta vez Bangkok nos recibió con mucho más calor que la última vez, casi rondábamos los 42C como temperatura máxima!!!

Llegamos en viernes noche a esta enorme ciudad, decidimos pasar la primera noche el “Penpark ” donde ya dormimos la vez anterior y ya sabíamos como era, pero esta vez pagamos menos por la misma habitación 850 bahts ($22) . Tras comprobar el calor sofocante que hacia decidimos buscar un hotel con piscina para los siguientes días, encontramos una oferta por Booking para el “Hotel De Moc” por 900 bahts ($25) la noche, habitaciones grandes con nevera, tv, A/c… muy bien.

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Últimos días en Vietnam...

Ho Chi Minh  (Saigon)

El nombre de Ho Chi Minh tiene apenas 40 años de antigüedad, en Vietnam es más conocida por Saigon. Esta es la capital económica del país, una ciudad muy moderna y diría que la más grande, con 5 millones de motos recorriendo sus calles... una locura de trafico!
Des de My Tho tardamos casi 3 horas para llegar a una de las estaciones de la ciudad y des de allí el taxi hasta el centro nos costó unos 5$ entre todos (nada mal no?).

Llegar a Ho Chi Minh quería decir que los días con Claudia, Gemma, David , Guim y Uri, ya se estaban acabando, en 2 días tenían que coger el vuelo hacia Barcelona y Zurich... pero para nada quería decir que íbamos de bajón, es más tendríamos que organizar una pequeña fiesta para el cumpleaños de Gemma.

                     

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Phu Quoc y Delta del Mekong en compañía

El reencuentro

Bien prontito llegamos al aeropuerto de Ho Chi Minh tras un vuelo de poco más de 1 hora des de Hue ($35 cada uno con Vietjet). 
Tengo que confesar que habían nervios, hacia alrededor de un año y medio que no veíamos a nuestros amigos y teníamos muchas ganas.

Habíamos quedado delante de la oficina de Vietjet, en cuanto llegaran alrededor de las 10 de la mañana y entonces coger otro vuelo juntos hasta Phu Quoc (43€ por persona también con Vietjet).
La ruta iba a ser alrededor del sur del país, así que des de Phu Quoc iríamos subiendo hasta Ho Chi Minh donde ellos tenían su vuelo de vuelta en 10 días.

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"Pan con perro", de Sa Pa a Hoi An

Sa Pa

La verdad que el título es engañoso por que el post no va principalmente de perro, pero hubo dos situaciones que por lastima, curiosidad y al ser algo impensable en nuestra sociedad nos ha hecho mucha gracia llamarle así.

Seguimos con el bus nocturno hacia Sa Pa, un autobús repleto de sillas estiradas para poder dormir plácidamente (si se consigue coger el sueño) hasta llegar al destino, en este caso durante 12 horas.

Salimos a las 7 de la tarde des de Hanoi y a las 7 de la mañana ya estábamos en Sa Pa. 

Por si no lo recodáis, Sa Pa es un pueblo al norte del país muy cerca con la frontera con China, característico por las terrazas de arroz y por estar rodeado de poblados cada uno con sus tradiciones y lengua.

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¡Por fin en Vietnam! Hanoi y Ha Long Bay

Primero un poco sobre Vietnam:

Los vietnamitas por lo general son de religión budista, aunque por el momento no hemos encontrado grandes templos como en otros países del sudeste asiático. 
Su idioma es el Vietnamita, pero pequeñas poblaciones pueden tener su propia lengua.

Su moneda es el Dong Vietnamita (VND), ahora mismo 27000 VND equivalen a 1 Euro.

El clima es variado según la zona del país, en el norte ahora en Marzo están alrededor de 15C y a medida que se baja al sur va subiendo, hasta unos 33C...

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Recorriendo la isla de Palawan

Puerto Princesa

El vuelo con Zest Air tan solo se retrasó una hora, no teníamos prisa así que no fue ningún problema.

En poco más de una hora llegamos a Puerto Princesa en la isla de Palawan, una isla a la que teníamos muchas ganas de visitar ya que a lo largo del viaje nos habíamos ido topando con gente que les había encantado.

Lo más importante de la ciudad de Puerto Princesa es que es dónde hay el 99% de los cajeros de la isla de Palawan, el 1% restante se encuentra en Coron. Así que tendríamos que llenarnos los bolsillos para pasar los 7 días que nos quedaban en el país y en Palawan. 

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Welcome to the Philippines!

Un poco de Filipinas:

En 1521 los Españoles colonizaron la Filipinas y les trajeron la religión Católica, diría que para ellos es el bien más preciado que implantaron.

Más tarde pasaron a ser colonia América y en el 1898 se independizaron.

La mayoría de Filipinos hablan inglés, pero su idioma principal es el Tagalo, aunque entre las mas de 7000 islas que forman el país, se hablan cientos de dialectos que entre ellos ni entienden.

La moneda es el peso filipino, 50PHP equivalen a un €uro.
La comida típica.. aún no la hemos encontrado.. o puede que sea el arroz blanco. Aunque tienen carne en adobo, calderetas y algo que esta muy bueno que se llama sisig.


¿Porque Filipinas ahora?

Primero nos gustaría aclarar porque en vez de seguir una ruta lógica e ir a Vietnam después de Camboya hemos saltado a Filipinas, pues bien, de el 22 de Marzo al 1 de Abril tenemos una visita muy muy especial en Ho Chi Minh, y como nuestras rutas son flexibles dejamos Vietnam para más tarde.

Así no dijeron hace unas pocas semanas quién realmente iba a venir...

¡Tenemos muchas ganas de estar con ellos y compartir parte de este viaje con ellos!


Seguimos con Filipinas... A las 5 de la mañana aterrizamos en la ciudad de Cebu tras una corta escala en Manila.

El país nos recibió con lluvia… cosa que nos decepcionó, aquí es dónde queríamos iniciar el viaje de playas, islas, sol y buceo.

Bohol

Quisimos creer que sería algo pasajero sin desistir de visitar islas nos fuimos directos al puerto de Cebu y compramos dos billetes en ferri hacia Bohol, un trayecto de hora y media por 400PHP (8€) cada uno. Este iba ser el primer indicio de que este país no es nada barato.

Al llegar al puerto de Tagbilaran una manada de Tricicleros (Tuk Tukeros aquí) se avalanzarón sobre nosotros.. tras 5 minutos de agobio y deshacernos de unos cuantos negociamos con uno de ellos que nos llevara hasta Alona Beach por 200PHP. Habíamos visto que la mayoría de alojamientos estaban allí, esperábamos encontrar una bonita playa, pero al llegar nos llevamos un desengaño, no había demasiado que hacer y el alojamiento era muy caro por habitaciones muy cutres.. y si le añadimos el factor que el tiempo no nos acompañaba.. decidimos dar media vuelta.

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