miércoles, 29 de mayo de 2024

Hemos vuelto. ¿Volvemos a viajar?

 ¿Volvemos a viajar?

Ya hace más de 6 años que no publicamos nada, y es que en estos 6 años han pasado muchos hechos importantes dónde poder hacer viajes largos y lejos han quedado en un segundo plano, o tercero...

El primer motivo es que en 2017, cuando dejamos de actualizar el blog, vino nuestro primer hijo, después llegó la Covid, y justo después nuestra hija.

Los viajes de ensueño, a miles de kilometros, sobre la marcha se terminaron y pasaron a ser viajes de no más de 300km en coche... si, no nos atrevimos a coger un avión con niños pequeños, y mucho menos ir a un país dónde es difícil moverse con cochecito y no hablemos de la comida... Era algo que antes no nos importaba nada pero según el niño que tengas se puede hacer muy complicado.

Aunque de ganas no faltaban, pero hay que cambiar totalmente la forma de viajar y no estábamos seguros de si merecía la pena el esfuerzo.


Aunque haya sido cerca no hemos parado, hemos estado en Menorca, Sur de Francia (Occitania), Pirineos, Delta del Ebro, Valencia y Teruel.


Nuestra idea, ahora que ya tienen 6 y casi 4 años es retomar este blog y explicar las experiencias de nuestros viajes siendo 4, ya que a partir de ahora volvemos a abrir la puerta a viajar, más allá de esos 300km, y os vamos a explicar nuestra primera salida larga, a Asturias.

¡Seguimos!

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jueves, 31 de agosto de 2017

De vuelta a Budapest pasando por Eslovaquia


Camino a Hungria


Eslovaquia

No tardamos demasiado en cruzar la frontera de Polonia e Eslovaquia, y aprovechamos para realizar una breve parada en el pueblo de Oravský Podzámok (Orava), dónde se encuentra el misterioso Castillo de Orava en lo alto de la colina, construido en el siglo XIII pero con numerosas reformas y ampliaciones durante la historia.



Le llaman misterioso, ya que cuentan que el hombre que tuvo la idea de construir este castillo, Marek, hizo un pacto con el diablo para construir el castillo en tan solo 7 días y 7 noches, y así él en 77 años se llevaría el alma de Marek.

Marek al ver que el diablo iba a lograr lo que prometió comenzó a rezar para que este no lo consiguiera, y así el ultimo día el sol salió antes de tiempo impidiendo así que la ultima piedra estuviera colocada antes de que terminará la ultima noche. El diablo con rabia lanzo la ultima roca al rio, y allí sigue, la roca de Marek.

No disponíamos de demasiado tiempo para estar en Orava así que tan solo hicimos una pequeña visita al pueblo, rodeando el castillo desde abajo y aprovechamos para comer.

Demänovská Cave of Liberty - Cueva de la libertad

Nos dirigimos hasta el bajos Tatras, a la región de Liptov, dónde se encuentran las "Demänovská Cave of Liberty", unas cuevas subterráneas de más de 2 km de túneles visitables (la ruta más larga).



Por suerte llegamos unos minutos antes de que el ultimo tour saliera a las 16:00 (hay que tener en cuenta que desde el parking hay que realizar una caminata de 15 minutos hasta llegar a las taquillas).

El precio por adulto es de 7 euros para el tour corto, que es el que realizamos. Lo malo del tour es que no es en inglés, por lo que nos perdimos de toda la explicación, aunque a pesar de todo nos pareció una visita muy interesante.


Las cuevas están entre 6C y 7,5C dependiendo la profundidad en que te encuentras, y esta repleto de estalagmitas y estalactitas creadas por el rió Demänovka a través de todos sus túneles y pasillos. La visita no dura más de 30 minutos.

Para nuestra ultima noche de viaje no la acertamos demasiado, fuimos al Camping Mara (por 15€la tienda), esperando que fuera un parador especial, pero no era más que un camping típico muy muy lleno de gente (y muy poco tranquilo), al ser tarde no nos dio tiempo de buscar otra alternativa
Lo mejor de este lugar fue que esta situado a orillas de un lago rodeado por montañas, cosa que hace del lugar una bonita postal.


Aun y así para nosotros no valió la pena la estancia.

Para aprovechar nuestro ultimo día antes de tomar el avión esa noche, planificamos 4 paradas más a lo largo del camino hasta Budapest, nos levantamos bien temprano y nos pusimos manos a la obra:

1. Vlkolinec

Es una villa de Ružomberok, una de las 10 villas de Eslovaquia incluida en la lista de la UNESCO como patrimonio de la humanidad. En poco más de 20-30 minutos da tiempo de visitarlo todo.
Se trata de casa típicas de campo de Eslovaquia de hace unos 200 años, a las que todavía conservan (restauradas) su aspecto antiguo.


Para aparcar hay que pagar unos 3 euros.

2. Banská bystrica

Seguidamente paramos en "Banská bystrica", pueblo que fue el antinazismo durante la segunda guerra mundial. No vimos que hubiera demasiadas cosas por visitar por lo que dimos un pequeño paseo y continuamos con nuestro recorrido.

3. Hronsek

El siguiente destino fue "Hronsek", dónde visitamos es un pequeña iglesia de madera de casi 300 años que aun se conserva en pie, también patrimonio de la humanidad por la UNESCO.


Aunque parezca pequeña puede albergar hasta 1100 personas.

La verdad que el lugar posee de mucho encanto, por lo que nos sentamos unos instantes para contemplarla

Imagen de http://slovakia.travel/en/hronsek-articled-church

4. Banská Štiavnica

Para terminar paramos a comer en "Banská Štiavnica" es una ciudad curiosa de visitar pero no es de parada obligatoria.



También es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ya que se encuentra situada en una caldera inmensa creada por un volcán y hay dos castillos, Nuevo (Starý zámok) y Viejo (Nový zámok) que se han convertido en museos.


Desde aquí partimos hacia Budapest dónde dejaremos el coche y volveremos hacia casa.




En resumen, lo que más nos ha gustado y sorprendido de este viaje ha sido la naturaleza del High Tatras en Eslovaquia, la próxima vez sin duda estaremos más días de camping y excursión de excursión aquí.



Por otro lado las ciudades de Budapest y Cracovia nos han encantado, no nos esperábamos para nada lo encantadoras que son y la vida que tienen.


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domingo, 20 de agosto de 2017

¡Llegamos a Polonia! Cracovia y Auschwitz


Un poco de información sobre Polonia

Después de la segunda guerra mundial Polonia fue dominada por la Unión Soviética, por los comunistas hasta el 1989.

El idioma oficial es el Polaco, su moneda es el Złoty (PLN) que a fecha de hoy 4,24 PLN equivale a 1 euro.

Afueras campo de concentración de Auschwitz

Polonia


A las 8 de la mañana desde el camping del High Tatras emprendimos rumbo hacia Cracovia. Cruzamos la frontera a través del Tatras y de golpe nos encontramos con caravana, debido a que había una hilera infinita de coches, desde Polonia, que querían aparcar cercar de la misma frontera. No le dimos más importancia, pero más tarde descubrimos que la cola era debida a que allí hay el lago "Morskie Oko" muy popular para el fin de semana. Perdimos la oportunidad de visitarlo...

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martes, 8 de agosto de 2017

Camping en Eslovaquia, High Tatras

Un poco de información sobre Eslovaquia

Eslovaquia, tal y como la conocemos ahora tan solo tiene 24 años. Ya que después del fin de la segunda guerra mundial hasta 1993 formaba parte de Checoslovaquia junto a República Checa.

Actualmente utilizan el Euro, por lo que no tenemos problema con el cambio de moneda.

Hablan Eslovaco y muy poco inglés.

Eslovaquia


La primera cosa que teníamos que hacer tras pasar la frontera de Hungria a Eslovaquia era encontrar una gasolinera para comprar la famosa "viñeta" de la autopista. Trata de una pegatina que se coloca en el coche y los lectores de la autopista los leen, es obligatoria ya que no hay peajes.

Tuvimos alguna que otra complicación para encontrarla ya que en las gasolineras que parábamos no las tenian y era difícil comunicarse ya que no hablan casi nada de ingles. Finalmente topamos con una gasolinera "OMV" (de color azul y verde) y no se trataba de una pegatina sino que en una base de datos introducen el número de matricula y te dan un resguardo, nos costó alrededor de 12€.


Pakmanskà Masa

A primera hora de la tarde llegamos a la presa Pakmanskà, la cual se encuentra rodeada de tres pueblecitos. 

Aquí no hay mucha cosa a hacer más que ir a pescar, hacer kayak o pasear alrededor del lago. Dado que ya era tarde optamos por la ultima opción.



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domingo, 23 de julio de 2017

Roadtrip de Budapest a Crackovia



Este año vamos a cambiar las vacaciones calurosas y húmedas por unas más frescas, como disponemos de pocos días iremos a un destino mas cercano, nos dirigimos al centro de Europa durante 10 días, más concretamente a Hungria, Eslovaquia y Polonia.

Seguiremos la siguiente ruta:


Con un mes de antelación compramos los vuelos de ida y vuelta a Budapest por 150€ por persona (Vueling + Rayanair), y alquilamos un coche por 260€ en Budapest para 5 días con seguro a todo riesgo a través de la web Economic Car Rentals (ya la usamos para alquilar el coche en México).

Empezamos con un poco de información sobre Hungria!

El idioma oficial es el Húngaro, en la capital, Budapest, por lo general la gente habla algo de inglés.

La moneda es el Florin Húngaro (HUF), a fecha de hoy 304 HUF equivalen a 1€uro. Mayoritariamente son cristianos como en toda Europa.

En pleno mes de julio las temperaturas pueden llegar hasta 30C.



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domingo, 29 de enero de 2017

En coche de Barcelona a Lisboa

Road Trip BCN - Lisbon


Durante 9 días, del 23 de Diciembre al 1 de Enero, hemos hecho una ruta de unos 2600km en coche, cruzamos la península ibérica desde Barcelona hasta Lisboa, pasando por Cuenca, Cáceres, Marvao, Evora, Óbidos, Lisboa y alrededores, Trujillo, Toledo y Madrid.

A diferencia de otros viajes teníamos muchas granas de hacer una ruta más cercana, aunque hemos acabado realizando muchos quilómetros en carretera.



En este post no entraremos en detalle sobre los que hicimos, preferimos dejar un pequeño resumen fotográfico de los sitios que visitamos en esta ruta. 

Realmente hemos quedado sorprendidos de los pueblos y ciudades que tenemos cerca, a veces no hace falta irse demasiado lejos para encontrar lugares históricos y emblemáticos, que te sorprendan.

Cuenca


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lunes, 31 de octubre de 2016

De Kota Kinabalu hasta Pulau Kapas

Kota Kinabalu


El trayecto en bus hasta Kota Kinabalu fue de 9 hora exactamente, por lo que a las 5:30 de la mañana llegamos al destino.

El billete nos costo 75MYR por persona con la compañía "Manis Express" y lo reservamos por teléfono el día antes.




Nos esperábamos un bus nocturno de esos que tiene los asientos años, de filas de 3, pero no fue así, vimos que la compañía que ofrecía estos asientos era "Manis Line". ¡Escogimos mal!

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domingo, 9 de octubre de 2016

Submarinismo en Sipadan, Borneo

El 3 de setiembre fue un día totalmente perdido en el viaje a Semporna, en la provincia de Sabah.

Semporna a 40 minutos de Tawau (el aeropuerto más cercano), es el pueblo que esta más cerca a la isla de Mabul, y Mabul es la isla con más alojamientos asequibles más cercana a la reserva natural de la isla de Sipadan.

Como no queríamos perder más de un día en el trayecto hasta Mabul tuvimos que hacer lo siguiente:

1.- Avión de Kuching a Tawau (159MYR los dos, comprado un par de días antes de la salida). No hay vuelos directos por lo que tuvimos que hacer escala en Kota Kinabalu. Salimos a las 12:00 y llegamos a Tawau a las 17:30.
2.- Taxi del aeropuerto Tawau a Semporna (25MYR por persona). No encontramos autobús público, por lo que nos subimos en una minivan de un resort, a la que le sobraban dos sitios.
3.- Noche en Semporna, en el Scuba Junkie backpackers (95MYR). Un poco cutre...

Isla de Mabul

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domingo, 25 de septiembre de 2016

Borneo, Kuching y parques de Sarawak

Durante tres semanas vamos a estar recorriendo la parte Malaya de la isla de Borneo, por lo que leímos, es una zona bastante virgen llena de parques naturales, no parece estar masificado por el turismo. ¡Veremos si es cierto!

Nuestra idea principal es visitar las siguientes zonas:




Como ya os hemos introducido un par de veces Malasia, acotaremos la información a Borneo, así que para no perder la costumbre..

Primero un poco sobre Borneo

Borneo es la tercera isla más grande del mundo, esta ubicada entre la peninsula de Malasia e Indonesia. De hecho Borneo se encuentra dividida en tres países: Malasia (región de Sarawak y Sabah), Indonesia y Brunei.

En la zona Malaya, hablan Malayo, Chino (hay una fuerte presencia china) e Inglés, conviven las religiones musulmana, hinduísta y el budismo.

Como en el resto de Malasia la moneda local  es el ringgit malayo (RM), 4,5 RM son un Euro (ha cambiado un poco desde la ultima vez que estuvimos).




Kuching

Como nos sucede cada verano, no somos demasiado previsores, así que dos meses y medio antes de partir, compramos el billete de ida y vuelta a Kuala Lumpur (580€ por persona) con escala en Dubai.

Como llegamos sobre las 10 de la noche a Kuala Lumpur, no teníamos ninguna opción de llegar a Borneo el mismo día, por lo que tuvimos que dormir cerca del aeropuerto, en el Lepak Guest House (80RM, muy justo el sitio, pero hizo el servicio que tenia que hacer). Hay muchos vuelos diarios de Kuala Lumpur a Kuching, por lo que teníamos varias opciones a escoger. Finalmnete por 20€, con AirAsia, a las 8 de la mañana salimos hacia Kuching.




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martes, 16 de febrero de 2016

De vuelta a Delhi



Jaipur


Seguimos en Jaipur, y hoy toca separarnos. Mario y yo nos quedaremos un día más, pero Daria y Claudia, al mediodía se irán con Sachin hacia Agra, harán una visita relámpago al Taj Mahal, un templo maravilloso, el cual ya visitamos la primera vez que estuvimos en India y sin duda es espectacular.

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domingo, 31 de enero de 2016

Ultimas paradas, de Pushkar a Jaipur

Pushkar


Después de unas cuatro horas de viaje desde Jodhpur, a las 5 de la tarde llegamos a Pushkar. Ya estaba anocheciendo.

El día anterior reservamos dos habitaciones en el Hotel Paramount Palace por 1200 rupias la noche, sencillo pero limpio y lo mejor de todo es que la ducha tenia presión :) a comparación del resto de hoteles que estuvimos.


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domingo, 17 de enero de 2016

Rajasthan, de Udaipur a Jodhpur

Udaipur


El vuelo con AirAsia (67 euros por persona) debía salir unas horas antes de la hora a la que realmente partimos, pero con una semana de antelación nos avisaron de que habría una hora de retraso. Aún y salir a las 10:30, no llegaríamos a Udaipur hasta las 17:30, no habían vuelos directos, con lo que tuvimos que realizar una escala de 3 horas en Delhi,

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domingo, 10 de enero de 2016

Redescubriendo India. Benarés la ciudad sagrada


Navidades en la India

Des de el primer momento que volvimos de México empezamos ha plantear nuestro próximo destino, evaluando opciones y añadiendo las ganas que teníamos de Asia nos decantamos por volver a la India.
Hace ya 6 años de aquella primera visita, y de la que sin duda, nos marco profundamente.

Agra, India, 2010
En esta ocasión también vamos en muy buena compañía, con Claudia (que repite) y Daria.

Tenemos en total 13 días, los cuales hay que planificar bien si queremos visitar parte del Rajastán y Beranés. Para empezar, la idea es volar desde Delhi a Beranés y de allí un vuelo hacia Udaipur. Para poder movernos con agilidad, en Rajastán, alquilaremos un coche en cuanto lleguemos a la India.


Primero un poco sobre la India:

La población de India ronda alrededor de los 1.240 millones de habitantes, de los cuales la mayoría son Hindúes, otros muchos Islámicos, unos pocos Cristianos y algunos Budistas, Sijistas y Jainistas. El idioma oficial es el Hindi y el Inglés, aunque depende de la región hablan otras lenguas.
¡Con tanta gente da para mucha variedad de todo!

El clima en diciembre-enero es algo más refrescante que en verano en Rajastán, mínimas de 15C y máximas de 27C.

La moneda son las rupias indias (INR o ), 1€ son 74 rupias.

Delhi


Compramos los vuelos de ida y vuelta a Delhi unos 3 meses antes de partir, lo que hizo que pagáramos alrededor de 700€ por persona. Volamos con Emirates que no esta nada mal.

Delhi es una de esas capitales o ciudades inmensas de las que no nos gusta perder demasiado el tiempo, pero por tema de horarios no nos quedó otra que pasar nuestra primera tarde y noche allí.

Llegamos a mediodía a Delhi y lo primero que decidimos hacer fue ir directos al hotel a dejar las mochilas, así que tomamos un taxi por 500 rupias hasta el hotel Mehra Residency at the airport, por 4800 rupias la noche. Reservamos en este hotel pensando que estaba cerca del aeropuerto, ya que temprano al día siguiente teníamos el vuelo hacia Benarés, resulto que no estaba tan cerca como creíamos...




La idea de lo que quedaba de día era pedir información de trenes y coches en la agencia oficial del gobierno y visitar algún monumento de la ciudad.

En el hotel nos explicaron que podíamos tomar el metro (rápido) hasta el centro de la ciudad, y así hicimos, por 20 rupias y en 20 minutos estábamos en el centro. Lo primero que nos llamó la atención es que en el mismo metro, para acceder, hay que pasar un control como el de los aeropuertos, dónde miran que no lleves ni explosivos ni armas. Si a esto le sumas que en el centro hay miles y miles y miles de Indios que toman el metro resulta que se forman colas increíblemente largas.


Llegamos a la estación central dónde queríamos información de trenes y ubicar la agencia del gobierno, pero en el momento de entrar a la estación, un hombre que nos vio un poco perdidos se nos acercó y nos pregunto si queríamos ayuda muy amablemente. Le explicamos lo que buscábamos y nos indico que la agencia no estaba allí, lo contrario que decía la Lonely Planet.



Decidimos fiarnos del buen hombre, tomamos un rickshaw por unos pocas rupias que nos dejó en la dirección que nos había dado el buen hombre. Una vez dentro nos dimos cuenta que esa no era la agencia que buscábamos... aún y así no disponíamos de mucho tiempo para reservar trenes, es época de vacaciones y los indios viajan mucho.  El hombre de la agencia (un poco pesado y escandaloso) nos mostró que no habían asientos libres para el tren que necesitaban Claudia y Daria para viajar a Agra el día 6 de enero (nosotros no iríamos con ellas ya que ya visitamos Agra en el 2010).


Puesto que la única opción viable era coche, nos insistió mucho en que alquiláramos ya uno, ya que podría ser que no encontráramos ninguno disponible más adelante. Nuestra idea era alquilar el coche en Udaipur, pero al final nos acabó convenciendo y lo contratamos con él. Después de regatear durante un buen rato, finalmente alquilamos un coche con conductor para 6 días, de Udaipur a Delhi, por 440€ en total, la mitad a pagar en el momento y la otra mitad en cuanto nos recogiera el conductor.

fuerte de Delhi
La tarde había pasado volando y ya nos nos quedaba demasiado tiempo para visitar, volvimos al metro  (10 rupias) y nos dirigimos hacia el fuerte de Delhi, ya estaba cerrado pero dimos una vuelta por los alrededores y volvimos hacia el hotel.

Benarés/Varanasi


A las 6:30 puntuales salimos hacia Benarés en un avión de elices de la compañía Spice Jet (30€ por persona) y en menos de hora y media llegamos.  El aeropuerto de Varanasi se encuentra a 24km de la ciudad, no habían autobuses hasta allí por lo que teníamos que tomar un taxi (600 rupias hasta el centro).


Los coches no pueden acceder al centro de la ciudad, con lo que nos dejo justo en la entrada y desde allí andamos alrededor de 1km hasta llegar a la guesthouse dónde teníamos reservada dos habitaciones, en el Ganpati Guesthouse (18€ cada una), justo delante del río Ganges. Sin duda sería el mejor alojamiento en el que estaríamos en todo el viaje.


En cuanto llegamos al hotel, subimos a la terraza que da al Ganges, miramos hacia la izquierda dónde se podía apreciar el crematoria principal y luego hacia la derecha dónde se concentra una gran actividad a la orilla del río. Des de es mismo instante la ciudad empezó a fascinarnos, había algo en el ambiente que nos hacia respirar a calma, aunque las callejuelas del centro siguen siendo un autentico caos indio.


El Ganges es el sitió más importante de la ciudad, es el río sagrado del hinduismo. Para los hindúes las aguas sagradas (pero contaminadas) del río absuelven sus pecados. Los vimos bañándose, limpiando la ropa e incluso cepillandose los dientes en el río.
El Ganges representa a la diosa hindú Ganga.


Son muchos los hindúes que llegan a Beranés a morir, ya que morir allí y ser incinerado a orillas del Ganges garantiza que la persona no volverá a reencarnarse.



Las orillas del río están repletas de Ghats, que son las escaleras que van des de el río hasta una entrada o puerta enorme.

Pasamos 3 días muy intensos (si hubiéramos tenido más tiempo nos habríamos quedado una semana) dónde aprovechamos cada minuto que teníamos. 



Cada día de 18:00 a 19:00 realizaban el festival Ganga Aarti, se trata de un ritual que utiliza el fuego como ofrenda. Al finalizar el ritual muchos hindúes se acercaban al río dejando ir cuencos con una vela y flores. Observar la cantidad de cuencos flotando en el río hace que la atmósfera sea mágica.


Recorrimos la ciudad visitando varias veces el crematorio principal, situado en uno de los Ghat a orillas del rió, consta de varias terrazas y según nos contaron se pasa las 24 horas funcionando.
Nos dejó sin habla.



El difunto es llevado en procesión a través de las estrechas calles del barrio Chow, una vez llega al crematorio es bañado en el río antes de colocarlo encima de un altar de madera. Cuando lo prenden fuego puede tardar más de 3 horas en quemarse. 



Benarés no es una ciudad turística aunque hay diversos templos que se pueden visitar, el más importante el templo dorado, Golden Temple (del cual nos advirtieron de que tan solo podíamos llevar el pasaporte y algo de dinero, nada de cámaras ni mochilas), a pesar de que había mucha colar para entrar, al ser turistas no dejaron acceder sin tener que esperar.


Antes de entrar al templo pasamos por el detector de metales y el registro de rigor y nos hicieron esperar en una pequeña oficina, dónde nos tomaron todos los datos del pasaporte y nos hicieron descalzar (calcetines incluidos).

Nos esperábamos un templo muy grande, pero era un recinto más bien estrecho, lo más destacable son sus dos torres doradas. Lo que si nos sorprendió fue que estaba lleno de gente, como un enjambre de hormigas, andando rápido en fila de un lado a otro y llevando sus ofrendas de flores y leche (o algo parecido).

Una de las tardes, al no tener demasiado tiempo tomamos un rickshaw, durante dos horas (500 rupias, no regateamos demasiado), que nos paseo por los distintos barrios de la ciudad así como los templos más alejados, como el templo de los monos, el templo Rojo, el templo Tulsi Manar y el campus de la universidad.

Tulsi Manar Temple




Nos queríamos acabar nuestra estancia en Beranés sin antes navegar por el río Ganges, algo que recomendamos hacer. 

Trafico de Varanasi -fuera da la zona antigua


Alquilamos una barca (400 rupias por trayecto), que contratamos en nuestra guest house, para pasear a través del río durante el anochecer y en el amanecer. Fue una hora por trayecto, pero nos hubiéramos quedados horas y horas contemplando toda la actividad que sucede cerca del río. 
Por la noche nos acercamos al crematorio, dónde las hogueras no cesaban e iban acompañadas de la música de los festivales que hay a los alrededores.




La ultima travesía a través del río la dejamos para el día que nos íbamos, a las 6 de la mañana subimos de nuevo a la pequeña barca que nos llevo hacia el otro lado del río, nos dio la sensación que el movimiento de la ciudad no descansaba nunca, todo el mundo seguía activo, Llegamos hasta un segundo crematorio, un poco más pequeño que el principal y sin demasiada actividad.
Durante el paseo pudimos contemplar un bonito amanecer, un muy buen final para una ciudad tan especial.


Sin perder tiempo a las 7:45 tomamos un taxi de vuelta al aeropuerto (1 hora de viaje) ya que a las 10:30 salia nuestro próximo vuelo, hacia la provincia de Rajastán, a Udaipur más concretamente. Habíamos empezado muy bien el viaje y queríamos que el siguiente destino fuera igual de especial que el primero, en unas horas lo sabríamos :).

Lo dejamos aquí hasta el próximo post!



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miércoles, 23 de septiembre de 2015

Islas de Yucatán

Holbox

Bien temprano partimos hacia Playa del Carmen, dónde teníamos que devolver el coche. En poco más de hora y media llegamos al destino, devolvimos el coche y rápidamente fuimos a la estación ADO a comprar un billete de autobús. 

Eran las 10 y en la estación vimos que había un bus directo a Chiquilá (el pueblo desde dónde sale el ferry a Holbox), pero ya había salido. Aunque lo habíamos buscado en ningún sitio salia información de este autobús. sale uno por día desde Playa del Carmen a las 9:10 y tarda tan solo dos hora y media.

La alternativa fue comprar un billete a Cancún y allí hacer cambio de autobús a Chiquilá, en total 4 horas de viaje, por 180 pesos por persona.




El autobús nos dejó muy cerca del embarcadero dónde tomamos el siguiente Ferry (8 hermanos - 100 pesos cada uno) a Holbox, en 30 minutos llegamos a la isla!


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lunes, 14 de septiembre de 2015

Cenotes, la Ruta Puuc y Campeche

Cuzamá

A unos 30km de Mérida esta Cuzamá, fuimos allá exclusivamente a realizar una excursión por 3 cenotes:

  • Cenote Chelentún
  • Cenote Chacsinicché
  • Cenote Bolonchojol

Se accede desde una antigua hacienda, 350 pesos por carro. Allí mismo coincidimos con una pareja de Israelíes y su hijo , nos dijeron si queríamos compartir un carro. Al ser 5 nos pidieron 400 pesos, de los que nos toco pagar 150, fue un buen trato!

Para llegar a los cenotes se usan unas antiguas vías por dónde van unos pequeños carruajes movidos por caballos. Antiguamente se usaban para llegar hasta Mérida.


Como encontramos mucha gente empezamos por Cenote Bolonchojol, el ultimo, y de hecho el más espectacular de todos.

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domingo, 23 de agosto de 2015

En medio de Ruinas Mayas, de Tulum a Merida

Tulum

Empezamos el día visitando la zona arqueológica de Tulum, famosa por estar cerca del mar.

En el hostal nos explicaron que para aparcar el coche gratis debíamos entrar por la carretera de la costa y justo al lado contrario de dónde aparcan los taxis podíamos dejar el coche sin problemas y nos ahorraríamos unos pesos. Así lo hicimos!
La entrada cuesta 64 pesos por persona.


Esta ciudad se construyo cerca del 1200 dC, fue una de las ciudades mayas más importantes ya que era escala de las rutas comerciales mayas, tanto marítimas como terrestres.

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domingo, 16 de agosto de 2015

¡Qué onda, hacia la península de Yucatán! ¡México!

Que duro es esto de trabajar y que deseadas que se hacen las merecidas vacaciones, lo malo es que siempre tienen una fecha para terminar.
Esta vez nos hemos propuesto ir a un país latinoamericano. Tenemos un muy buen amigo Mexicano que siempre nos habla de su país y lo bonito que es, veremos si le damos la razón.

En 18 días era difícil visitar todo México, decidimos centrarnos en la península de Yucatán, la cual se compone de las provincias de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Una combinación ideal, ya que podemos mezclar submarinismo, cultura y playas.


Nuestro plan es hacer la costa en bus y alquilar un coche para ir desde Playa del Carmen hasta Campeche.

Un poco sobre México:

Nunca escribas Méjico con "J" :P y no digas coger para todo!!

No hace falta decir que idioma hablan, aunque haya veces que perdamos alguna palabra durante la conversación. En algunas regiones hay gente que habla Maya.
Utilizan dólares mexicanos, es decir pesos, ahora mismo 1€ equivale a MXN$19,3 (pesos).

En la península de Yucatán el clima es muy húmedo, ahora a finales de Julio temperaturas alrededor de los 35C pero sensación de más de 40C...


Playa del Carmen


Para llegar aquí reservamos un billete de avión a Cancún por 800€ cada uno un un mes antes de la salida del vuelo. Con una única escala en Miami de 7 horas, tanto a la ida como a la vuelta.

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miércoles, 7 de enero de 2015

Meknès y Volúbilis

Volúbilis


Para llegar a Volúbilis se tiene que pasar por Meknès. Des de Fez hay un tren que dura unos 40 minutos por 20 Dirhams por persona. Es un viaje muy distraido, la verdad es que me gustaron muchos los paisajes por los que el tren atravesaba.
Una vez en Meknes hay que andar hasta la CTM bus station (Avenue de Fes, east of the Ville Nouvelle) y tomar un Grand Taxi (taxis compartidos dónde puede ir hasta 6 persona, aunque sea un coche de 5 plazas) por 10 Dirhams cada uno hasta Moulay Idris (unos 30 minutos más). Una vez allí hay dos opciones, otro taxi esta vez un poco más caro que el trayecto entero hasta Moulay Idris, por 5 minutos cuesta 50 Dirhams o dar un paseo a pie de casi una hora hasta las ruinas de Volúbilis. Como hacia un buen día y no hacia demasiada calor nos decantamos por la segunda opción.


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domingo, 4 de enero de 2015

Visita rápida a Marruecos, Fez

Esta vez os vamos hablar de un viaje más bien corto, concretamente 4 días (del 23 de Diciembre al 27 de Diciembre).
Aprovechando las vacaciones de Navidad, las cuales se suelen pasar en familia y entre comilonas, nosotros decidimos escarparnos (un año más por estas fechas).

La verdad es que desde hacia poco más de un año le debía a Mario su regalo de los 30 años, y era el momento de disfrutarlo.

Compré los billetes de avión a Fez un mes antes de la salida del vuelo con Ryanair por 118€ por persona, saliendo el 23 a las 10 de la mañana pero volviendo el 27 a las 11 de la mañana, con lo cual ese era un día con el que no contábamos. 



Marruecos:

Hablan Árabe y Francés (entre otros). De los cuales no dominamos ni uno, aunque alguna cosa del Francés podemos entender... Pero tienen gran habilidad para los idiomas, ya sea por cercanía o turismo, pero con la mayoría de marroquíes pudimos hablar en Español, y no lo hacían nada mal.

Usan Dirham Marroquí (MAD), aproximadamente 10 Dirham equivalen a 1 €uro.
Aunque supongo que todos ya lo sabéis, su religión es el Islam. Los centenares de mezquitas que hay en la ciudad lo reafirman.

Al ser tan pocos días no planificamos ningún recorrido especial, tan solo visitamos Fez, Meknès y Volubilis.


Queríamos visitar en un día la Suiza de Marruecos, Ifrane en las montañas del Atlas, aunque estaba a una distancia de menos de 70 km, desde Fez, era de difícil acceso y para los días que estábamos las combinaciones de transporte publico no nos lo dejaban demasiado fácil, por lo tanto descartamos esta visita.

Ifrane - Foto de www.excursionesmarruecos.es
Aunque parezca extraño en Marruecos también nieva. Cerca de Ifrane tienen algunas pistas de esquí.

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